第245章 自然法則不容對抗

大家都是聰明人，要用理智去思考，不要用感情。我們不可能完全否定他的一切招數，不能因為‘某個招數阿諾特用過了，我就一律不用’，那是在捆住自己的手腳，只能有限的去蕪存菁。”

顧鯤對德.索雷的激烈反應也是有心理準備的，所以他等對方稍微冷靜、情緒平復了一下之后，才繼續娓娓道來地勸說。

德.索雷冷哼著旁觀了幾秒，摩挲著石楠煙斗：“說得好聽，誰知道你是不是溫水煮青蛙。”

“很簡單，我肯定不能完全學阿諾特，我要做到世界第二，就要把自己打造成抗擊阿諾特的旗手，這就肯定要跟他有些不同。”顧鯤誠懇地剖析，還舉了一個例子，

“你們法國人，可能沒有什么陰謀詭計的歷史，但我們華夏人，對這個道理認識太深刻了。一千八百年前，華夏就有過一個短暫群雄割據的朝代，當時就有一位軍閥君主說過這樣一段話：

‘操以急，吾以寬;操以暴，吾以仁;操以譎，吾以忠;每與操相反，事乃可成耳。’他要對付的敵對軍閥名叫曹操，可是他早年顛沛流離，毫無穩定的基業，要把自己打造成‘天下第二、抗曹第一人’，就必須鞏固‘每與操相反’的人設。

我認為，這位軍閥的策略，相當一部分是對的，但是太偏執，最終也功虧一簣了。現實中，挑幾個點‘與阿諾特相反’，把人設勾勒一下就行，但是，那個‘每’字就沒必要了。”

旗不扛不行，扛得太一刀切也不行。

這番話說完，德.索雷總算稍微沒那么抵觸了。

“那你倒是說說，你這個原則的尺度在哪里。你要跟阿諾特為敵，理想的人設是怎么樣的。”

顧鯤成竹在胸地脫口而出：“很簡單，集團化，砍產品線，每個子品牌術業有專攻，這是可以跟阿諾特學的。但是，我只砍譜代品牌，不砍當代品牌，也就是不砍創始人設計師還活著的品牌。

阿諾特在奢侈業以沒有情懷著稱，我肯定不能完全跟他一樣。但是，你們古馳這種公司，早就擁抱資本了，都80年歷史了，別說創始人死了，連創始人的孫子都退休了——

這樣的品牌，你敢說古馳所有的產品線，都是老古馳先生身前就創設的么？有他的設計基因么？不敢吧。好多競爭力不夠強的產品線，本來就是公司做大之后，想著順風車帶貨、不做白不做，才后來陸續開起來的。

比如，古馳做化妝品的歷史還不到30年吧，跟整個品牌80年的歷史相比完全不叫個事兒，現在這些化妝品、尤其是香水，競爭力也確實不行。我整合之后，包裝一番找接盤俠砍掉有何不可？

再說我也不是隨便砍，如果我集團旗下沒有別的子公司在香水、化妝品領域做得好，只有你們古馳這個半吊子在那兒有棗沒棗打一桿子，那我也不會砍的，蚊子再小也是肉，不花多少推廣成本、躺著稍微賺點是一點。

只有我集團旗下有其他子品牌的產品矩陣到了這個程度，我才會考慮砍你，而以我目前的布局廣度，至少五年之內你不用擔心這事兒。”

砍死人不砍健在藝術家，這是顧鯤為自己勾勒出來的“俠義人設”江湖形象。

德.索雷細細一想，似乎倒也有幾分歪理，如果顧鯤能堅持這條原則的話，還真有可能把“阿諾特最大的競爭對手”這個旗子立起來。

奢侈業界和藝術家、設計師們普遍講情懷，所以抵制阿諾特，但于情于理，情懷也不是無差別亂講的。

創始人設計師活著，那肯定是有情懷的，如果創始人都死了，交給職業經理人打理，那職業經理人只是個商人，又不是藝術家了，商人這種庸俗的存在，你都擁抱金融資本市場了，還有什么資格要求別人被講情懷？

索雷念及此處，順勢反問：“所以，你捧喬治.阿瑪尼的時候從沒提過‘砍掉沒有競爭力的產品線’，到我這兒就撒野，就是覺得他是藝術家、老子是商人，商人好以利收買咯？”

顧鯤笑笑：“談不上，不要把人想得這么陰暗。”

索雷：“即使如此，我覺得你的人設做得還不夠情懷——你至少也要把那些雖然創始人藝術家已經死了、但依然保持子承父業家族式經營的企業，從你的分割屠刀下豁免出去，否則原則上講不通吧。”

顧鯤稍微想了想，立刻從諫如流地表示悔改：“不錯，你想得比我全面，有些藝術家雖然死了，但只要他留下的企業堅持了藝術理念傳承，我確實應該網開一面邀買人心。那這樣好了，也別僅限于子承父業了，只要是公司掌舵者是師徒傳承、有序未斷，沒有進入資本運作模式，我都可以網開一面。”

修整后的態度，就變成了“只是不跟職業經理人團隊講情懷”，他們是純商人。

索雷不想在這個文字游戲上多糾纏，便切入下一個話題：“不說這些了，說說看‘如果古馳接受了你關于產品線存廢的改造’，會有什么好處呢？你能像阿諾特一樣，爭取到最惠待遇的運營成本么？”

顧鯤：“當然，這是毫無疑問的，集中到一家大型奢侈集團名下，對于各個子品牌的運營門店成本，首先就是極大的壓低。而每個子品牌只保留本領域世界第一的、最有競爭力的品類去開專賣店，集團才好更加有底氣要求對方免店租。這個邏輯，阿諾特從96年開始，就已經逐步嘗試了，我想您也看得懂的。”

這個問題，男人或許會看得云里霧里，主要是男人從來不購物。

但是，哪怕是男人，稍微動動腦子，有時也會感覺到奇怪。

比如：那些銀泰/萬大茂/萬大廣場里的一樓奢侈精品店，似乎一年也沒人賣出去幾件衣服啊？那些法國意大利大牌那么昂貴，進口關稅那么高，誰會傻到在國內的購物中心線下買呢？去日韓或者其他外國游的時候免稅店買不好嗎？

即使是如今這個世界，華人要買阿瑪尼買古馳，以后多半也是到蘭方旅游的時候買買買、然后回國時身上里三層外三層穿上五六套極品奢華衣服，肉身帶貨回去。

那么那些在銀泰萬大頂著黃金旺鋪巨額店租開精品店的人，不是賠本了嗎？

可真相是，這些大牌絕對不會賠本，因為最頂級的大牌，開店是不用給房租的。

這是購物中心這類產業，在21世紀才進化出來的一種運營模式。

就好比2020年，因為瘟疫爆發，好多人都在說“餐飲業完了，倒閉潮要來了，幾個月不開張，店租都扛不住”。

但事實上翻翻財報，只有什么眉州東坡肉、西貝莜面村之類的所謂“網紅品牌”才被房租壓得喘不過氣來。而同樣號稱“成本壓得不得不漲價”的海底撈，其實財報里房租成本只占公司運營總成本的0.8——

因為海底撈做到了火鍋品類的“國內第一逼格”，加上它開店走精品路線，數量不多，所以很多購物中心都是白送店面請海底撈來開店的，他們是零店租成本。整個公司的0.8房租成本，還是總部和各辦事處的辦公場所租賃成本構成的。

當然海底撈也不算非常牛逼，因為他們終究是靠“精品/開店少”才維持住了白送店租的高貴身份。更牛的是肯德基、必勝客、星巴克，這些是爛大街地開店，而入駐大型購物中心時依然不要店租，大型購物中心就指望著這些設施來引流呢，就跟網站引流的時候“網紅的錢如數奉還，撲街的錢三七分賬”一個道理。

（注：在大街上租店開肯德基還是要給錢的，這里說的不要錢，只是針對購物中心內部的鋪位。購物中心的老板會把這部分店租免掉，攤到其他不出名的牌子上。比如一個購物中心一共有6家餐飲店，1家是肯德基，另外5家無名小店，那么就相當于這5家無名小店各掏1點2倍的房租，湊起來養這家肯德基。）

店租都是從那些沒名氣、要指望大神引流到這個商場后才能賣點貨的小商家那里收的。

同理，奢侈品品牌，在90年代以前，每個公司單打獨斗的時候，跟大型的連鎖購物中心談免房租的議價能力是很低的，那個時候，無論是古馳還是LV都是要給房租開店的。

阿諾特對LV和迪奧的瘋狂改組、并購后，才讓“大牌免租金”的模式在全世界誕生開來。

可以說，伯納德.阿諾特這個人，就是“網紅的錢如數奉還，撲街的錢三七分賬”這種商業模式的開山鼻祖。

從此以后，不再是每個奢侈品具體品牌跟連鎖購物中心們談，而是LVMH這樣的巨頭集團統一出面，打包配置好談。

前提則是LVMH內部要被整合好，做到“我拿出的每一個子品牌的開店細分品類，都是這個品類的世界第一，或者至少是不相伯仲的并列世界第一”，然后連鎖購物中心才肯給你打折或者免租。

如果迪奧不把箱包、服飾這些沒競爭力的子品類砍掉，要求一股腦兒打包開店的時候分一些鋪位給箱包、服飾，那么人家連鎖購物中心巨頭也不傻，不會讓你用這些垃圾來拉低坪效的。

開局一條小漁船 第245章 自然法則不容對抗